Gründüngung: den Boden über den Winter schützen

Gründüngung heißt: Pflanzen aussäen, nicht um sie zu ernten, sondern um sie in den Boden einzuarbeiten. Ausgesät wird von August bis Anfang Oktober, sobald ein Beet abgeerntet ist. Sie schützt vor Auswaschung, lockert mit den Wurzeln, unterdrückt Unkraut und liefert im Frühjahr Nährstoffe zurück.

In den alten Gartenheften heißt das schlicht „das Beet bestellen“ – ein leeres Beet über den Winter galt als Nachlässigkeit. Der Grund war handfest: Nackter Boden verschlämmt bei Regen, friert tiefer durch und verliert Nährstoffe.

Was Gründüngung im Boden bewirkt

• Erosionsschutz. Die Pflanzendecke bremst Regen ab, statt ihn auf den offenen Boden schlagen zu lassen.
• Nährstoffe halten. Stickstoff wird über den Winter ausgewaschen. Wurzeln nehmen ihn auf und geben ihn im Frühjahr wieder frei.
• Bodenlockerung. Tiefwurzler wie Ölrettich brechen Verdichtungen auf, bis in achtzig Zentimeter Tiefe.
• Humusaufbau. Die eingearbeitete Masse wird zu organischer Substanz.
• Unkraut unterdrücken. Eine dichte Saat lässt Samenunkräutern keinen Platz.

Zwei dieser Wirkungen sind sofort spürbar, die anderen erst nach Jahren. Wer eine Fläche über mehrere Saisons hinweg bestellt, merkt den Unterschied beim Umgraben – der Boden wird dunkler und krümeliger.

Welche Pflanzen wofür?

Phacelia ist der unkomplizierteste Einstieg, weil sie mit keiner Gemüsefamilie verwandt ist und deshalb in jede Fruchtfolge passt. Sie friert bei Frost ab und bleibt als schützende Decke liegen.

Vorsicht bei Senf und Ölrettich: Beide sind Kreuzblütler wie Kohl, Radieschen und Rettich. Auf einem Beet, auf dem Kohl stand oder stehen soll, verstärken sie die Krankheitsprobleme, statt sie zu lindern.

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Gründüngung aussäen: so wird es gemacht

1. Beet räumen. Erntereste entfernen, Wurzelunkraut herausziehen.
2. Oberfläche lockern. Mit dem Rechen die obersten drei bis fünf Zentimeter krümelig machen. Umgraben ist nicht nötig.
3. Breitwürfig säen. Die Saat mit der Hand gleichmäßig ausstreuen, etwa 20 bis 30 Gramm je Quadratmeter je nach Art.
4. Einharken. Leicht einarbeiten, damit die Samen Bodenkontakt haben, und andrücken.
5. Wässern. Bei trockenem Spätsommer die ersten zwei Wochen feucht halten, sonst keimt es ungleichmäßig.

Je früher gesät wird, desto mehr Masse entsteht bis zum Frost. Eine Aussaat Mitte August bringt deutlich mehr als eine Mitte Oktober – die späte lohnt sich trotzdem, weil auch eine dünne Decke besser ist als offener Boden.

Wie viel Saatgut braucht man?

Die Mengen unterscheiden sich je nach Korngrösse erheblich, und zu dünn gesät ist der häufigste Fehler – eine lückige Decke lässt Unkraut durch und schützt kaum.

• Phacelia: etwa 10 bis 15 g je Quadratmeter, feines Saatgut, sparsam streuen.
• Gelbsenf: 15 bis 20 g je Quadratmeter.
• Ölrettich: 20 bis 25 g je Quadratmeter.
• Winterroggen: 30 bis 40 g je Quadratmeter, grobes Korn.
• Winterwicke: 15 bis 20 g je Quadratmeter.

Ein Trick aus den alten Gartenheften: das Saatgut vorher mit trockenem Sand mischen, im Verhältnis eins zu drei. Dadurch lässt es sich gleichmässiger von Hand ausstreuen, und man sieht auf dem Boden, wo man schon war.

Gerechnet wurde grosszügig, weil Saatgut billig und die Arbeit teuer war. Für ein Beet von zehn Quadratmetern genügt eine Handvoll bis knappe zwei – mehr schadet nicht.

Was im Frühjahr passiert

Frostempfindliche Arten wie Phacelia und Senf sterben im Winter ab und liegen als Mulchschicht auf dem Beet. Sie bleiben liegen und werden im Frühjahr flach eingearbeitet oder einfach beiseitegeharkt, wenn gesät wird.

Winterharte Arten wie Roggen und Wicke wachsen weiter. Sie werden im Frühjahr abgeschnitten, bevor sie blühen – danach entziehen sie dem Boden mehr, als sie zurückgeben.

Eingearbeitet wird flach, in die obersten fünf bis zehn Zentimeter. Tiefer vergraben fehlt der Sauerstoff, und statt zu verrotten fault das Material.

Zwischen Einarbeiten und Aussaat sollten zwei bis drei Wochen liegen. In dieser Zeit setzen die Bodenlebewesen die Masse um, und die Fläche ist wieder saatfertig.

Wann Gründüngung nicht sinnvoll ist

Drei Fälle, in denen man besser darauf verzichtet – auch das steht sinngemäss in den alten Heften, wenn auch anders begründet.

Auf sehr späten Flächen. Wird ein Beet erst Ende Oktober frei, keimt kaum noch etwas. Dann ist eine Mulchdecke aus Laub die bessere Wahl.

Wo im Frühjahr sehr früh gesät wird. Zwischen Einarbeiten und Aussaat brauchen die Bodenlebewesen zwei bis drei Wochen. Wer Ende Februar Erbsen legen will, kommt mit einer winterharten Gründüngung in Zeitnot.

Bei Verwandtschaft in der Fruchtfolge. Senf vor Kohl, Wicke vor Bohnen – in beiden Fällen folgt dieselbe Familie aufeinander. Dann lieber Phacelia, die mit nichts verwandt ist.

Gründüngung ohne eigene Saat

Es geht auch ohne gekaufte Samen, und genau so wurde es früher überwiegend gemacht. Ein Beet mit Erbsen- oder Bohnenstroh bedecken, mit Laub, mit angetrocknetem Rasenschnitt – der Effekt ist ähnlich, wenn auch ohne die Wurzelwirkung.

Kartoffelkraut und Tomatenkraut gehören ausdrücklich nicht dazu, weil sie Krankheitserreger tragen. Sie kommen weder auf das Beet noch auf den Kompost.

Was davon heute noch funktioniert

Alles, und Gründüngung ist einer der wenigen Punkte, an denen die moderne Empfehlung über die alte hinausgeht statt sie einzuschränken. Früher wurde bestellt und im Herbst tief umgegraben; heute weiß man, dass die Bodenstruktur mehr wert ist als die zerkleinerten Schollen.

Praktisch heißt das: säen wie damals, aber flach einarbeiten statt tief wenden. Welche Kulturen danach auf die Fläche gehören, steht unter Mischkultur.